今年4月，我们曾经写过一家疫情中的小店。
当时，整个北京餐饮处于残血状态，这家位于东大桥的湖北小馆，也在遭受着不一样的困扰。
如今半年过去了，他家的生意是否恢复了旧观？味道有没有变化？重要的是，汪婆婆一家人还好吗？
这次，饱弟带你再去一趟！
其实，“变化”就是汪婆婆家的特色——
要做正宗湖北菜，原料全部来自当地，就要遵从时令，菜品四时轮转，不时不食。
一道菜错过了，就要等一年，于是，顺着大众点评来的食客，往往会遭遇如下情景：
“来一份花雕小龙虾吧~”
“啊不好意思，最近小龙虾最好吃的日子已经过啦，暂时没有，要不要试试花雕蟹？最近蟹也很好吃的！”
“emmm不了不了。”
每到这个时候，汪婆婆的儿子，本店掌勺大厨兼第一梗王小汪师傅，就有点尴尬。
▲东大桥廖凡本凡了“我感觉有点被这个招牌坑了。”
“卤菜·虾烤”四个字作为招牌，看起来是人气菜式，实际上对他家的定位，是个不小的局限。
小龙虾只卖青虾现烧，不卖死虾过季虾，所以时常没有；相反，一大堆辛苦复刻的正宗湖北菜没人吃，奈何？
所以，来汪婆婆家，适应了这种四时轮转，才容易得到莫大的快乐。
比如这个时候，你可以试到更棒的秋冬新菜：
家烧大白刁，就是近来新上的时令鱼鲜，赶上了日子，一定要来一份。
▲大白刁，学名翘嘴鲌，得名于永远撅着的鱼嘴加青辣椒与年糕同烧，口感细密鲜嫩，作为一条河鱼，它的鲜有些超纲。
▲此鱼多刺，然而吃起来痛快一家不卖大白刁的湖北馆子，似乎是不完整的——在武汉鱼界，它的流量仅次于武昌鱼。
但在汪婆婆看来，武汉人爱它远比武昌鱼更深。
既然有着完整复刻武汉味道的野心，泥蒿和红菜苔，也是必不可少的。
这两种秋令蔬菜，北方人乍一看，没什么大惊小怪：泥蒿活像蒿子杆儿，红菜苔，不就是个菜心吗？
▲平平无奇如古天乐的泥蒿但爱吃蒿子杆的人，绝不会拒绝泥蒿：
那股“蒿”的清气，远比蒿子杆的冲劲要温润和煦，这一来，就让人上瘾了。
▲听了一位上海厨师的建议，小汪师傅加一点韭菜清炒，非常提鲜初来他家的人，一点红菜苔，很可能会触发与汪婆婆的对话：“有没有老乡？”
老太太知道，只有在当地生活过的人，才明白霜降后红菜苔的好。
点一盘酸辣红菜苔，干辣椒和醋一衬，趁着锅气，才更显红菜苔的肥甜脆嫩。
一盘青菜能吃出“肥甜”感，一定是道当时当令的好菜。
▲酸辣红菜苔牛三鲜锅，湖北公安的老吃法，牛肉牛筋牛肚加牛油，口重人士最爱。
卤到极入味，牛油一煮亮闪闪，三五碗白饭也下得去。
▲排骨藕汤藕汤冬天才有，洪湖运来的好藕，口感和香气像红苕，更好的，会有栗子感——
丈夫汪爹爹是挑藕高手，九眼、十二眼的才是面藕，经他过手的藕，无一不香。
藕的另一种好吃法，在他家的卤菜里。
来汪婆婆家点卤味下酒的，入门标配，是“经典双拼”，卤藕拼香干。
看起来平平无奇，口感却跌宕起伏：藕片含入口，前调是卤香，入口一瞬后，辣味爆发出来，紧接着，才是香辣结合的美妙。
香干柔和很多，没有一味厚重，细嫩才是最大的特性。
不同于超市里的“武汉卤味”总有一股川味的甜腻，武汉菜并不尚甜，“顾客吃出甜来，是要掀桌子的。”小汪师傅说。
一写武汉小吃，不可能不写热干面——放在汪婆婆家，这成了个让人困扰的问题。
武汉过早太有名，无数食客都以为他家是个卖热干面的。
原本不爱吃热干面的小汪师傅，只好拿出自己热干面十好几级学者的身份，复刻出了各种版本的热干面。
虽然他自己更坚持白芝麻酱版，然而，由于他做的各个版本都不难吃，导致这一份坚持偶尔在顾客面前失去说服力。
▲白芝麻酱拌匀，面条闪耀着一种奇异的光泽武汉人不愿被热干面代表，是有原因的——过早江湖里，热干面的地位，就那样。
往上，还有牛肉面和豆皮，真正的太上尊者，是鱼糊粉才对。
从前武汉人打鱼，有极小的鱼儿不忍扔掉，于是捣碎熬成糊，加大量胡椒来煮细粉。小汪师傅说，小时候要表现很好，爸妈带着去走亲戚时，才会故意路过一下鱼糊粉铺子，给小孩解馋。
而在婆婆看来，鱼糊粉是武汉女孩子的减肥食品：
吃完饭还觉不足，来一小碗，鱼肉和米粉热量相对小，味道却足，身为零食小吃，满足感巨大。
▲蘸油条是更普遍的吃法这一桌，还只是汪婆婆家菜单的一小部分——
“吃不尽的汪婆婆”，有时也让汪婆婆一家头大。
别家小馆，有三四道招牌菜就够，好菜太多，顾客吃不过来，可怎么办？
一说到这，小汪师傅的话就多了。
要聊汪婆婆，还是得先聊汪婆婆的儿子，小汪师傅。
作为本店官方发言人，他的吐槽天赋之强，往往让客人会记住这一餐——毕竟去哪吃个热干面还带送大厨现场讲座的。
于是他的状态，与店的状况形成了一种出奇的一致。
一个被厨艺耽误的话痨，在一家被快餐店气质耽误的私厨店里，挂了一面被“卤菜·虾烤”耽误的招牌。
一般来讲，话痨都要有相对良好的自我感觉。然而，在这种整体的“错位”状态面前，小汪师傅也不免挠头。
他首先要面对的，是疫情过后，依旧不见涨的上座率。
虽然上回饱妹那篇《小店生死录》吸引了一批小伙伴来支持，然而势头总有下落时，如今的午晚高峰，小店依旧安静得很。
“人们对新事物总是容易抗拒。”小汪师傅说，湖北菜对很多人来讲，还很陌生：食材拼不过粤菜，精细比不上淮扬，拿什么吸引人？
▲店里经常很幽静在小汪师傅眼里，武汉最辉煌的时代，明末汉口镇兴起的老故事，已经一去不返。
现在要打起精神应对的，是餐饮界新的纷繁。
首先要应对的是一个个改不过来的刻板印象，比如武汉美食=热干面，还是黑芝麻酱的。
一次，有位在店里吃热干面的顾客，面对碗里的白芝麻酱，发出了抗议：
“我在武汉吃了三次热干面，就没有一次是白芝麻酱的！”
好！就让吃了三十年热干面的本座给你看看。
小汪师傅决定逆风飞翔，推出了史上最离经叛道的“鸳鸯酱热干面”，你不是要黑芝麻酱吗？来，一半黑一半白，试试看。
结果这面冲上了大众点评店内推荐菜第一，他不知道说啥了。
“流量是爷爷，谁跟爷爷过不去。”
于是，店里现在有了黑芝麻酱热干面、红油牛肉热干面、90年代款碱水热干面，满足大家各路“不正宗”的美好回忆。
然而，坚持也好，不坚持也罢，还是有一些人力无法改变的东西。
一家人开店的初衷，就是让热爱这些味道的人，欢聚一堂，热爱日料和酒的小汪师傅，也愿意打造一家温馨的深夜酒馆，啤酒买一送一。
热心小伙伴苦笑一声：哥，这是个伪命题啊。
下班以后，没有人愿意待在建国门。“我们工作完就很压抑，就想回到家里，在楼下吃一点，喝大了也不怕，溜溜达达就回家了。”
小汪师傅赶紧问：你们住哪儿？一听，东四环、北五环，没辙了。
如今为了一口好味道，跨越十站地铁的距离，在北京显得过于奢侈。
人们更愿生活在自己的社区里，当他们带着味道前往下一个社区，往往不再回头，或者意味着离开北京。口口相传的味道，最终没有留下。
小汪师傅说，他也想要流量，可流量是需要不断刺激的。
汪婆婆家能给予的变化，只是顺应自然。夏有虾秋有蟹，这种四时轮转，偏偏不符合多变的北京唯一需要的恒定。
然而，汪婆婆的脸上，似乎从来见不到担心，见了谁，依然是笑呵呵的。她似乎喜欢看人聚在一起。
当年儿子离家来北京工作，老两口退休，汪爹爹爱捡铁条拧成小自行车，汪婆婆则卖起了卤菜。
卤菜的缘分，也跟“聚”有关：1976年初八，一家人难得一聚，赶上武汉暖冬莲藕便宜，父亲做了一盘当时见不到的卤藕，味道她一直记得。
不过在北京，聚也奢侈。在京的湖北老乡本来就少，如今又一个一个的走。
她曾经记得，有一个常客在某天晚上突然说，自己离职了，要离开北京，走之前要再来吃一顿。她明白，这句话意味着难有相见之日。
对此，一家之长汪爹爹，有着武汉男人特有的心宽和安定。
也许是做老师的，对每个人的毕业都看惯，他依旧每天下午陪汪婆婆一起择菜，店里人少时偷闲打个盹儿。
作为挑菜圣手和武汉“贤外助”，菜市场才是像讲台一样让他容光焕发的地方。
但是，不爱说话的老爷爷也有倔的时候，尤其在吃上。
工作时一到寒暑假，学校组织老师去旅游，汪老师就变得特别难搞，说什么也不去——
最大的原因，是除了家里的菜，别的一概吃不惯！
所以，当饱弟问起他家来北京，菜的味道有无变化时，听到老爷子一句斩钉截铁的“没有！”，就放宽了心。
几十年只吃一种菜的人，对盘中味道的变化，判断一定是准的。
也许，对小汪师傅来说，他正需要适应的变化，是如何让顾客适应变化；他正在探索的状况外，是让顾客逐渐接受状况外。
如今，他也开始努力在外卖平台上打主意——
现在打开他家的美团外卖界面，是这样一番景象：
正在我们聊天时，不断有美团小哥进店取餐，把这些加量减价的美味，送到一个个嗷嗷待哺的你我手中。
汪婆婆家的变与不变，就在这一次次传递之中发生着——那些我们向往的味道，就在越来越贴近我们的路途上，变得温暖。
汪婆婆卤菜·武汉虾蟹烧烤锅仔酒馆
推荐：家烧大白刁、酸辣红菜苔、清炒泥蒿、鱼糊粉、排骨藕汤、热干面、卤味（菜单随时变化，建议提前致电咨询）
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