近日，国内一家小众原创服装品牌SOS_SEAMSTRESS在微博发文控诉，称自家品牌去年冬季一款外套被太平鸟服饰抄袭，除了改变面料材质，大身版型、颜色、配色、装饰细节甚至是扣子位置，太平鸟都完全照搬。
太平鸟再陷“抄袭”风波
随着抄袭事件的不断发酵，有网友梳理出太平鸟涉嫌抄袭的多款服饰品牌，包括mostwantedlab、AnnoMundi、unalloyed、Moussy、offwhite、FREI、mgje等国内外诸多服饰品牌。
SOS_SEAMSTRESS在微博文中还提到，被抄袭款式在去年冬季上架之后也有被少数几个网红店和卖货店抄袭，但太平鸟不一样，毕竟宣称有自己专门的设计师，店铺也不乏与独立设计师品牌合作的联名款， “难道只有国内一线设计师品牌值得被尊重，而小小原创设计店铺只配做其隐秘的抄袭资源库？”
其实SOS_SEAMSTRESS还真错怪了太平鸟，太平鸟设计“灵感”可不只取自小小原创设计店铺。
太平鸟为何屡教不改？
今年2月，微博认证为人文艺术博主的@LOONY_FACE发微博称，太平鸟风尚男装服饰多处抄袭自己Thecity-3作品，以及微博名为“谢凸”的作品。
谢凸称，1月7日，自己收到自称太平鸟男装负责人的合作邀约，经纪人与对方交涉后，对方提议可以参考太平鸟和大理寺日志还有李灿森的联名项目。但其随后发现，以上项目里的视频和插画抄袭自己两幅作品内容。
发现被抄袭后，谢凸第一时间拒绝了与太平鸟的合作，同时让经纪人和对方交涉，要求道歉和删除相关内容。而太平鸟方面屡次否认抄袭，并再次要求合作，沟通无果，谢凸选择将此事公开。
今年8月，视觉艺术家Joshua Vides在自己的社交账号上实名举报太平鸟侵权抄袭，称太平鸟未经授权，大量使用了自己的漫画作品及签名。
将时间拉回到今年3月，太平鸟发布了一组与美国喜剧动画《瑞克和莫蒂》以及Joshua Vides三方联名的系列产品，其中大量使用了Joshua Vides标志性的二次元黑白漫画图案。根据Joshua Vides公开的内容来看，数量远多于太平鸟购买的三幅作品，其余衍生出来的图案还印有自己的签名。此外，在太平鸟男装在上海举办的线下展览中，空间设计上也“借鉴”了Joshua Vides的作品。
从Joshua Vides晒出的聊天记录看，太平鸟收到其控诉后，不仅没有第一时间道歉，还希望用钱来息事宁人。
对于以上指控，太平鸟方面表示以上内容不属实，并表示Joshua Vides发出的聊天截图已侵犯太平鸟的名誉权。值得玩味的是，事件被点破后，太平鸟随后便下架了天猫店铺的所有相关产品。
同样，对于近期网上频繁曝出的抄袭事件，太平鸟也没有公开回应，不过其曾对媒体称，自己品牌有专门的品牌设计师和摄影团队，如果真的涉及抄袭问题，原创品牌可以走法律途径。但与此同时，太平鸟已经下架涉事产品。
太平鸟跟ZARA学到了什么？
早在2008年，太平鸟就宣称要学习ZARA做快时尚。ZARA为何能成为这家市值92亿公司学习的对象呢？
ZARA是全球第一的快时尚服装品牌，他的生产效率高，每周两次的补货上架，每隔三周就要全面性的汰旧换新，全球各店在两周内就可同步进行更新完毕。产品更新快，ZARA一年推出的商品超过12000款，是同行的5倍之多。最主要的是做到了不压库存，一个季度13周的时间，ZARA只备4周的货，如果产量好，再补两周。ZARA还很新潮，被年轻人追捧。在服装行业，特别是当太平鸟转型到女装行业以后，它看到了ZARA作为快时尚老大所具有的优势。
ZARA有几百人，遍布全球的专业买手和设计团队，他们时刻关注各地的时尚风向变化、街头的潮流元素等，采购当下最流行的时装进行研究。一个品牌款式的设计，一般需要半年，ZARA却只需要4-5周。为什么？因为ZARA的设计师会“举一反三”。
从GUCCI到Alexander Wang再到MiuMiu，消费者总会在ZARA身上看到相似的影子。于是太平鸟也拥有庞大的买手和设计师团队，全力打造“快时尚”。ECdataway的数据显示，2021年3月太平鸟女装天猫旗舰店在售SKU均值超过4000个，且该店铺几乎每日都会上新，高峰期时一天上新SKU近百款，可谓真正学到了精髓。
在服装领域，抄袭被认为只发生在快消领域，可是高奢也有滑铁卢。安特卫普六君子之一、比利时设计师Walter Van Beirendonck也发布消息称，LV在上海发布的2021年春夏男装系列涉嫌抄袭其往季作品。时尚博主Diet Prada也曾经指出，Gucci 2018春夏系列Monogram的羊腿袖上衣抄袭黑人设计师Dapper Dan设计的Monogram外套。
为什么这些所谓的致敬、复刻、戏谑模仿，甚至是文化挪用，在时尚圈可以如此泛滥？关于时尚圈何为抄袭这个问题，甚至在严谨的欧洲法庭上都难以辩解。
法国时装协会曾向欧洲法院申请，让时装设计拥有其专属的知识产权，但由于服装本身的复杂和多面性，这个议题最终被法院驳回。而时尚的知识产权也只停留在商标和专利上。国内由于知识产权意识更加薄弱，同时小公司面对这种大企业的官司更是费时费力，维权更加困难。
边界模糊，维权困难，“抄抄抄”成了大型服装企业崛起的“利器”。可是这样的利器似乎也已经到了瓦解的边缘。
太平鸟抄袭是“赶时髦”全球时装拷贝现象不会急刹车
时装抄袭的全球困局
2015年Diesel控告ZARA抄袭其牛仔裤和Marni凉鞋设计，2018年米兰法院认为Zara的行为已构成抄袭与侵权，要求其立即召回侵权物并停止销售，并为每件产品支付235美元的赔偿金。ZARA虽然之前因抄袭也吃过官司，但是这起诉讼却是颠覆性的，因为这标志着在欧洲范围内，注册和未注册外观设计侵权损害赔偿的可能性。
其实时尚潮流和版权保护本身就是一个悖论。在《穿普拉达的魔鬼》中，女魔头米兰达就曾经说过，高奢品牌选择了颜色和款式，快消品牌通过模仿，将这种颜色和款式带给普罗大众，其实这就是时尚的终极发展方向。一个来自金字塔顶端的奢侈品牌设计中某种具有创新性的作品，逐步推广与下放到大众市场，里面少不得的便是各种的借鉴与模仿，也就是抄袭。可以说，是抄袭让时尚实现的可能。
而看看中国抄袭的都是些什么呢？太平鸟基本抄袭潮牌和小众品牌，这样的选择是因为小众品牌维权难，国人认知度小，抄袭成本更低。有媒体报道，曾经的国内一线哥弟，抄袭的是外国的品牌如Chanel、Chloe、Dior。为什么不是国外的品牌就是国内小众品牌，因为国内没有高奢品牌，作为世界第二大经济体，没有自己的高奢品牌，确实比较尴尬。
ZARA依靠其“复制、黏贴”的模式，创造了商业奇迹，但也因为一群学习其商业模式的国内企业，陷入了尴尬的境地。中国的电商用更低的成本和更薄的利润成功地进行了山寨“套娃”，复制ZARA的快消商品，正在逐步蚕食ZARA打造起来的商业帝国。
反观LV、Gucci等国际大牌，他们有独特的品牌理念，有记忆点的品牌LOGO，还有属于高奢的价值，这些不仅体现了品牌价值，更带来一代人全新的生活理念。
Zara母公司Inditex集团发布上半财年财务报告，披露销售额同比增长49%至119.36亿欧元，净利润为12.73亿欧元。LVMH集团销售额同比增长20%至133亿欧元，净利润为52.89亿欧元。在基本相同的营收面前，LV的净利润显然比ZARA高多了，这就是品牌的力量。
国内大部分品牌意识到了这一点，但却还是用脚选择，只注重快速发展，快速成长，选择的营销模式和品牌打造模式都属于快消领域，造成品牌认知度不高，品牌成长性不好，这也是硬伤。
抄袭虽然不是太平鸟独有的现象，但比抄袭更让人生厌的是太平鸟的态度。
中国很多服装企业还停留在基本功能上，造型简单、品牌之间的特性无区别，这种没有品牌特性的服装，没有任何识别度。还有很多快消品牌一味地追求“价廉物美”，用抄袭的方式降低生产成本，其实是没有认识到由服装美学意义延伸出的文化价值以及从象征意义延伸的社会价值。
服装缺少个性风格，难以激起消费者的购买欲，消费群体不稳定，就容易引起品牌的价格竞争。太平鸟抄袭事件，再次暴露出中国服装的原创设计短板。
中国服装业应该坚持长期主义而不是能挣快钱，更不能无底线复制和缺少品牌文化。否则，永远缺少话语权，改变不了外界对中国服装价廉低质缺少原创设计的认知。
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